Последние комментарии

  • Зухра Хайруллина13 декабря, 0:42
    От кротов самое хорошее металический штырь и на него одеть жестяную банку от пива,дребезжит от ветра и кроты убегают ...Зима – не время для безделья
  • Райхана Мотыгуллина13 декабря, 0:07
    Бред какой то. Может ещё посоветуют купить прачку для кипячения белья на дровах?Стиральный порошок больше не покупаем, мыло отстирывает в тысячу раз лучше!
  • Генрих12 декабря, 23:08
    Интересно про какую машинку она пишет? Стиральные машины автоматы разделяются на группы по весу стираемого белья (кг)...Стиральный порошок больше не покупаем, мыло отстирывает в тысячу раз лучше!

Теплица по Митлайдеру

Митлайдер знаменит не только своими узкими грядками с широкими дорожками, но и своеобразной теплицей, которую у нас даже прозвали «американкой».

Ее отличия от классической таковы:

  • - особая система вентилирования: в верхней части кровли находятся фрамуги, через которые выходит теплый воздух, а свежий воздух поступает через нижние установленные окна;
  • - частые балки и распорки позволяют теплице выдерживать любые ветра, град и ливни;
  • - при сборке используют болты и шурупы, то есть ее можно разобрать и перенести на новое место;
  • - расположение с востока на запад, то есть вентиляционные створки смотрят на юг, что обеспечивает растениям солнечный свет и теплый воздух;
  • - большие размеры: стандарт по Митлайдеру − 12 м в длину, 6 м в ширину и 2,7 м в высоту, что обеспечивает оптимальный микроклимат для растений.
Да и перепады температур снаружи почти не сказываются на растении в теплице, так как на прогревание или охлаждение такого объема требуется время.

Подготовка к строительству митлайдеровской теплицы

Для теплицы надо подобрать оптимальное место, то есть ровную и солнечную грядку с плодородной почвой. Если участок находится на склоне, надо сделать террасирование. Выбрав место, заготовьте нужные материалы:

  • - брусья сечением 100х100 мм. Для пяти центральных стоек длина должна быть 3,05 м, для десяти боковых – 2,15 м;
  • - 10 стропил: пять – длиной в 1,9 м каждая, еще пять – длиной в 1,31 м, рейки для боковых деталей и дверей – все эти элементы должны иметь сечение 50х75 мм;
  • - доски 25х200 мм для нижней обвязки и угловых распорок;
  • - деревянные брусья для конькового элемента и балочных направляющих;
  • - брусья сечением 50х50 мм и клинья по 7 мм для окон;
  • - пять клиньев в форме треугольника, вырезанных из 7-миллиметровой фанеры. Размер – 500х500х500 мм;
  • - пять опорных брусьев длиной 327 мм, имеющих срезанные углы;
  • - пленку или поликарбонат;
  • - рейки (для крепежа пленки) саморезы, гвозди.

Если хотите сделать теплицу один раз и надолго, то можно сделать цементный фундамент, который дополнительно повысит прочность строения.

Монтаж основы:

  • - уложить по периметру трехметровые брусья, имеющие сечение 100х100 мм;
  • - углы зафиксировать саморезами;
  • - проверить диагонали получившегося прямоугольника: они должны быть равны;
  • - измерить уровнем, насколько горизонтально расположены брусья;
  • - вбить по всему периметру получившегося основания колышки и прикрутить их саморезами;
  • - на ровной поверхности сбить боковые стены;
  • - измерить их диагонали и, если они равны, установить укосы;
  • - поставить стены вертикально, прикрепить саморезами к основанию;
  • - из бруса 50х75 мм смонтировать торцевые стены, сделав расстояние между ними 0,7 м.

Обустройство оконных и дверного проемов:

  • - сделать два окна, имея в виду, что основа для рамы, как и скат кровли, имеет наклон 30°;
  • - прикрепить оконные конструкции к рамам с помощью фиксаторов и навесов;
  • - собрать дверь, используя бруски сечением 50х50 мм;
  • - прикрепить к основе семимиллиметровые клинья: по углам и два – в месте соединения дверного каркаса с бруском посередине;
  • - установить дверь, при желании оснастить ее фурнитурой (ручки, замки).

Монтаж крыши:

  • - соберите пять конструкций, используя для каждой по одному стропилу длиной 1,9 м и по одному – длиной 1,31 м. Сделайте это таким образом, чтобы северный склон оказался круче южного и выше его на 45 см. Расстояние между крайними точками должно составлять 2,4 м;
  • - прикрепите фанерные клинья-треугольники, сделав промежутки между гвоздями примерно в 0,5 м;
  • - установите стропила на стены, разместив сначала две боковые конструкции, а затем и три остальных, на одинаковом расстоянии друг от друга. Зафиксируйте их при помощи саморезов. Сделайте временную подпорку для кровли, чтобы она сохраняла вертикальность;
  • - под самой верхушкой крыши расположите брусок для крепления оконных створок с сечением 75х50 мм;
  • - сверху дополнительно зафиксируйте доску;
  • - между стропилами ниже оконных проемов закрепите ряд коротких брусьев.

Особенности обшивки каркаса парника пленкой или поликарбонатом:

  • - приложите материал к каркасу и закрепите его, накладывая сверху тонкие деревянные рейки;
  • - таким же образом обейте оконные проемы и двери.

Митлайдеровская технология предполагает двойной слой пленки на парнике. Расстояние между ними – не менее 5-7 см. Это эффективно оберегает растения от суровых заморозков.

источник